니트 원단의 10가지 유형은 무엇입니까? 구조, 사양 및 구매 팁

10가지 니트 원단 유형: 짧은 답변

텐 공장에 10가지 유형의 니트 원단 이름을 물어보면 약간 다른 10가지 목록을 얻게 됩니다. 여기에 사용된 목록은 싱글 져지, 골지, 인터록, 피케, 테리 및 플리스, 폰테 드 로마, 와플, 버드아이 메쉬, 에어 레이어 및 자카드 등 실제 생산 현장에 매핑되는 목록입니다. 이들 모두는 면, 폴리에스테르, 비스코스, 모달, 텐셀, 리넨, 양모 또는 대나무로 편직될 수 있으며, 이것이 바로 섬유 이름 자체가 구매자에게 거의 아무것도 알려주지 않는 이유입니다.

루프 구조에 따라 신축성, 회복성, 무게, 드레이프가 결정됩니다. 240gsm의 1x1 리브는 같은 무게의 인터록보다 훨씬 더 늘어나며, 두 개는 절단 테이블, 바늘 아래 또는 가정용 세탁 사이클 내부에서 동일한 방식으로 작동하지 않습니다. 그 차이는 루프를 공급하는 실이 아니라 루프가 어떻게 맞물리는가에서 비롯됩니다.

따라서 실질적인 결정 순서는 구조 먼저, 섬유질, 그램 중량, 마감 순입니다. 주문을 잘못하는 것은 니트 원단 소싱에서 가장 비용이 많이 드는 습관입니다. 왜냐하면 모든 실험실 테스트를 통과한 원단이라도 신축성 회복이 구매한 패턴과 일치하지 않을 때 재봉 바닥에서 여전히 실패할 수 있기 때문입니다.

니트 구조가 다르게 동작하는 이유

위편직은 단일 실을 구부려 한 줄의 루프로 만든 다음 각 줄을 그 아래의 줄에 연결합니다. 실이 직선으로 엮이지 않고 구부러지기 때문에 직물은 여분의 루프 길이가 있는 모든 방향으로 펼쳐질 수 있습니다. 이것이 니트 스트레치의 전체 원인이며, 세탁 후 니트가 우븐과 다르게 회복되는 이유이기도 합니다.

두 개의 숫자는 어떤 상품명보다 니트 구조를 더 정확하게 설명합니다. 센티미터당 코스는 1센티미터에 몇 개의 루프 행이 있는지를 측정합니다. 센티미터당 웨일즈는 너비 전체에 걸쳐 수직 기둥을 측정합니다. 둘 다 올리면 직물이 더 조밀해지고, 무거워지며, 신축성이 떨어집니다. 둘 다 떨어뜨리면 더 가볍고 부드러워지며 더 개방적으로 변합니다. 구매자와 공장이 "동일한 원단"에 대해 의견이 일치하지 않는 경우 이는 거의 항상 이 두 수치가 합의된 적이 없기 때문입니다.

그런 다음 원사 개수가 구조 상단에 위치합니다. 21수 면 싱글 저지는 대략 190-200gsm로 편직됩니다. 32s CVC의 동일한 구조는 160gsm에 가깝고 40s 코밍 면은 약 140-150gsm입니다. 대신 폴리에스테르와 나일론은 데니어로 표시되므로 100D 및 150D 필라멘트 싱글 저지는 130-170gsm 대역에 속합니다. 스판덱스는 편성 영역에 공급되는 데니어로 인용되며 20D, 30D 및 40D는 완성된 롤에서 눈에 띄게 다른 회복력을 나타냅니다.

10가지 종류의 니트 원단을 하나씩

1. 싱글 져지

싱글 져지는 모든 니트 프로그램이 시작되는 곳입니다. 한 세트의 바늘은 연속적인 루프를 형성하므로 앞면에는 부드러운 수직 웨일이 표시되고 뒷면에는 수평 싱커 루프가 표시됩니다. 그렇기 때문에 동일한 롤의 한쪽은 티셔츠 천처럼 보이고 다른 쪽은 희미한 능선 질감으로 보입니다. 무게는 전적으로 원사 개수에 따라 다릅니다. 32s CVC 약 160gsm, 40s 코마 면 145gsm, 21s 싱글 저지 최대 200gsm, 100D 또는 150D 폴리에스터 필라멘트 130~170gsm.

세로 방향의 신축성은 20%에 가깝고 가로 방향으로는 35%에 가깝습니다. 이는 의류 모양을 만들기에는 충분하지만 몸에 꼭 맞는 실루엣을 유지하기에는 충분하지 않습니다. 티셔츠, 베이스 레이어, 프린트 그라운드, 잠옷 모두 이 소재를 사용합니다. 생산 시 세 가지 위험이 중요합니다. 가장자리가 말려 있고, 관형 직물이 세탁 후 나선형으로 휘어질 수 있으며, 실이 마무리되기 전에 수축할 여지가 있을 때 그램 중량이 표류합니다.

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2. 리브 니트

리브는 앞면과 뒷면 웨일을 번갈아 사용하므로 표면에는 열리고 닫힐 수 있는 수직 채널이 표시됩니다. 가장 좁은 버전은 1x1입니다. 2x2는 더 두껍고 더 안정적입니다. 풀플레이트 스판덱스는 모든 코스에 엘라스테인을 적용하여 더 강력한 복원력을 제공합니다. 32s CVC 풀 도금 40D 1x1 리브 랜드는 약 220-260gsm입니다. 폭 방향 신축성은 80%를 쉽게 초과하므로 칼라, 소매, 허리밴드 및 몸에 꼭 맞는 신체가 이 구조에 기댈 수 있습니다.

트랩은 엘라스테인 로딩입니다. 너무 많이 하면 칼라가 고무처럼 느껴집니다. 너무 적게 사용하면 두 번 세탁한 후 네크라인이 편안해집니다. 스판덱스 데니어도 중요합니다. 30D와 40D 풀 플레이트 리브는 동일한 바디 패턴에서도 완전히 다른 느낌을 주기 때문입니다. 드롭바늘과 스트라이프 버전은 표면에 흥미를 더하며, 특히 불규칙한 드롭바늘은 아무런 인쇄 없이도 은은한 물결 모양의 라인을 연출합니다.

3. 인터록

인터록은 두 개의 니들 베드를 교대로 편직하므로 양면이 동일하게 보이고 원단이 가장자리에서 말리지 않습니다. 치수 안정성은 싱글 져지보다 우수하고 나선성은 문제가 훨씬 적으므로 패널이 많은 스타일의 재단실에서 겪는 어려움이 줄어듭니다. 30D 스판덱스와 머서라이즈 마감 처리된 40s 빗질된 면 인터록은 약 200-230gsm이며, 32s CVC 인터록은 가치 프로그램을 위한 주력 제품입니다.

두 개의 루프 형성 시스템이 필요하기 때문에 인터록은 동일한 무게의 단일 저지보다 킬로그램당 비용이 더 높습니다. 구매자는 상한선을 주의해야 합니다. 대략 280gsm을 초과하면 원단이 상의에 비해 무거워지며 대신 겉옷이나 구조적인 드레스에 적합합니다.

4. 피케

피케는 다이아몬드 배열로 길고 짧은 고리를 사용하므로 표면 전체에 작은 구멍이 나타납니다. 이 구멍을 통해 공기가 이동하므로 원단은 같은 무게의 단일 저지보다 더 건조한 느낌을 줍니다. 실은 2겹 또는 단일 실일 수 있습니다. 70D 스판덱스를 사용한 32s 빗질된 면 2겹 피케 메시는 일반적으로 190~220gsm 사이에 도달하는 반면, 150D/96F DTY를 사용한 40s 2겹 피케는 구조화된 폴로 프로그램을 위해 더 무거운 이중 피케를 만듭니다.

폴로 셔츠, 유니폼, 스포츠 상의 등이 자연스럽게 활용됩니다. 피케는 저지보다 쉽게 ​​걸리고 염색하기가 더 까다롭습니다. 메쉬가 빛을 고르지 않게 반사하고 배럴 변형이 구멍에 먼저 나타나기 때문입니다.

5. 테리 앤 플리스

Terry는 천의 양면에 고리를 유지합니다. 양털은 뒷면을 부드러운 파일로 여는 전단 또는 브러싱 패스를 추가합니다. 스웨트셔츠 제품군의 무게는 약 220gsm에서 400gsm입니다. 면 면실과 면 바탕을 결합한 3가닥 플리스는 바디감과 따뜻함의 적절한 균형을 제공하고, 깎은 브러시드 트윌 플리스는 소비자가 프리미엄 스웨트셔츠와 연관시키는 로프트를 구축합니다.

수축은 반복되는 문제이므로 사전 설정 및 압축은 구두 약속이 아닌 사양에 속합니다. Terry는 또한 혼합 구조가 빛나는 곳이기도 합니다. 75D Sorona와 16s 또는 21s 면 그라운드를 갖춘 32s CVC는 전체면 파일보다 부피가 크고 부드럽고 탄력 있는 촉감을 제공합니다.

6. 폰테 데 로마

폰테 드 로마(폰테 데 로마)는 일반적으로 비스코스 혼방이나 폴리에스테르 혼방으로 제작되는 접착면이 있는 이중 니트로, 제한된 신축성을 제공하면서도 저지보다 형태를 훨씬 잘 유지합니다. 무게 클러스터는 240~380gsm입니다. 30년대 코튼 린넨 Punto di Roma는 리넨의 드라이한 터치와 구조적인 바디를 결합하여 드레스, 테일러드 팬츠, 스커트 및 심플한 재킷에 등장합니다.

안정성이 있어 가벼운 싱글 져지보다 재단과 재봉이 더 쉽지만, 단단한 폰테 표면에서는 인쇄된 디자인의 선명도가 떨어집니다. 폰테에서는 색상이 더 깊게 읽혀지므로 저지에서는 우아해 보이는 색상이 여기서는 밋밋해 보일 수 있습니다.

7. 와플

와플(와플)은 인접한 웨일즈 사이의 니트 스티치를 이동시켜 만든 정사각형 모양의 그리드 자카드입니다. 면이나 린넨 혼방을 사용할 때 무게는 일반적으로 200~320gsm입니다. 40D 스판덱스 와플이 포함된 32s 리넨은 질감과 가벼운 신축성을 함께 제공하며, 대담한 스트라이프 리넨 와플은 기본 구조를 변경하지 않고도 패턴을 더욱 밀어냅니다. 가운, 실내복, 담요 및 캐주얼 상의는 표준 적용 제품입니다.

와플 자체는 너비 방향으로 거의 늘어나지 않으므로 모든 핏 요구 사항을 패턴에 반영해야 합니다. 마찰도 또 다른 고려 사항입니다. 돌출된 사각형이 먼저 마모되므로 어두운 색상은 플랫 니트보다 소맷단과 밑단에 옅은 패치가 더 빨리 나타납니다.

8. 새의 눈 메쉬

조감도 메시는 조밀한 작은 구멍 구멍을 만들어 표면에 미세한 점선 질감을 부여합니다. 무게는 120-200gsm이고 통기성이 높으며 원단이 가볍게 드레이프되어 스포츠웨어, 안감, 여름 폴로 및 활동적인 상의에 적합합니다. 21s 코마시 양면 조감도 구조의 32s T/C 37.5C는 수분 관리와 안정적인 손을 결합합니다.

단일 염색욕으로 두 개의 서로 다른 섬유를 염색해야 하는 경우 양이온 원사는 한 번에 톤온톤 또는 대비 효과를 허용합니다. 마무리 작업 중에 직물이 과도하게 늘어나면 메쉬 구멍이 왜곡될 위험이 있으므로 여기서는 단단한 니트보다 폭 제어가 더 중요합니다.

9. 공기층

에어 레이어 패브릭은 두 개의 편물 면 사이를 가로지르는 바인딩 원사로 결합합니다. 단열재는 무게 자체가 아닌 갇힌 공기 주머니에서 나옵니다. 일반적인 무게는 220~360gsm이며, 50D/48F DTY 및 30D 스판덱스를 사용한 40수 코마 면 표면은 겉옷과 무거운 후드티를 위한 조밀하고 따뜻하며 구조화된 천을 만듭니다. 20D 스판덱스 공기층이 있는 75D/72F는 더 가볍고 기술적인 버전을 제공합니다.

결속사가 약점이다. 너무 느슨하게 뜨면 세탁 후 두 레이어가 눈에 띄게 분리됩니다. 너무 촘촘하게 짜면 천은 애초에 구조를 정당화했던 부드러움을 잃게 됩니다. 이는 대량으로 작성하기 전에 서면으로 적어둘 가치가 있는 사양입니다.

10. 자카드

자카드는 천 위에 패턴을 인쇄하는 대신 천에 패턴을 편직합니다. 무게는 디자인에 따라 다르며 일반적으로 160-340gsm이며 패턴 디테일은 땅 뒤에서 이동하는 실의 부유물에 의해 전달됩니다. 32s CVC 자카드 스트라이프 리브는 구조와 패턴이 하나의 원단을 어떻게 공유할 수 있는지 보여주며 스트라이프 간 염색 차이 위험 없이 투톤 효과를 제공합니다.

긴 플로트는 걸림돌이 되므로 패턴 형상은 최대 플로트 길이를 준수해야 합니다. 복잡한 자카드는 기계에서 더 느리게 작동하기 때문에 패턴 니트는 일반적으로 같은 무게의 솔리드 니트보다 더 비쌉니다.

전체 방정식을 바꾸는 섬유 선택

구조는 물리적 행동을 설정합니다. 섬유는 편안함과 가격, 지속 가능성을 주장합니다. 동일한 싱글 져지 구조는 기본 면 티셔츠 또는 프리미엄 렌징 텐셀 혼방 의류로 판매될 수 있으며, 킬로그램당 판매 가격의 차이가 상당합니다.

면은 여전히 ​​기준점으로 남아 있습니다. 더 무거운 저지를 위한 21년대 BCI 수입 원사, 실크와 같은 광택을 위한 머서라이즈 마감 처리된 40년대 코마 면, 가치를 위한 CVC 혼방. 폴리에스테르는 DTY, 양이온 및 재활용 저신장사로 기술적인 끝 부분을 덮고, 75D Sorona와 혼합된 100D/96F 재활용사는 엘라스테인 없이 신축성과 부드러운 촉감을 제공합니다. 렌징 섬유는 비스코스, 모달, 텐셀로 나뉘며 각각 다른 드레이프와 광택을 가지고 있습니다. 2x2 스판덱스 립이 있는 32s 렌징 모달은 부드럽고 시원한 느낌의 드레스 원단을 제공하며, BCI 면과 머서라이즈 마감 처리된 30s 렌징 텐셀은 깨끗하고 세미 매트한 저지를 제공합니다.

린넨과 대나무가 자연스러운 면을 완성해줍니다. 천연 니트 원단 이 그룹은 종종 가장 강력한 소비자 스토리를 전달합니다. 보다 기술적인 측면에서는 재활용 폴리에스테르와 혼합된 Celese와 같은 바이오 기반 옵션을 사용하여 화석 함량이 낮은 테리 및 자카드 플리스 구조를 만들고 기능성 마감 처리를 통해 표면이 아닌 원사에 직접 냄새 제어 또는 방충제를 추가할 수 있습니다.

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주문이 확인되기 전에 동의해야 하는 사양

니트 원단에 대한 구두 합의는 가격보다 더 많은 분쟁을 야기합니다. 사양서에는 샘플과 벌크 간에 이동할 수 있는 모든 숫자가 포함되어야 합니다. 왜냐하면 대부분의 숫자는 최소한 약간씩 이동할 것이기 때문입니다.

1. 허용 오차가 있는 그램 중량은 일반적으로 하나의 염료 로트 내에서 플러스 또는 마이너스 5%입니다.
2. 사용 가능한 너비는 그레이지 롤이 아닌 마감 후 측정됩니다.
3. 센티미터당 코스와 웨일이므로 밀도를 재현할 수 있습니다.
4. 스판덱스 데니어 및 재활용 콘텐츠를 포함한 섬유 구성(%)입니다.
5. 명시된 하중과 명시된 사이클 횟수 후에 측정된 스트레칭 및 회복 목표입니다.
6. 길이와 너비 모두에 대해 합의된 세탁 방법 이후의 수축 한계.
7. 세탁, 마찰, 땀 및 빛에 대한 색상 견뢰도.
8. 합의된 색차 한계를 사용하여 분광 광도계로 측정한 색상 허용 오차입니다.
9. 마무리 경로: 사전 설정, 압축, 스텐터링, 머서라이즈 처리, 브러싱 처리, 전단 처리 또는 캘린더 처리.
10. 포장, 롤 길이, 롤 직경 및 롤당 허용되는 조인트 수.

편직물에 대한 테스트 및 품질 관리

테스트는 양쪽을 모두 보호합니다. 선적 전에 테스트하는 공장은 이길 수 없다는 주장을 피합니다. 도착 시 테스트하는 구매자는 대량 로트가 승인된 샘플과 실제로 일치하는지 여부를 알 수 있습니다. 의류 니트의 일반적인 패널은 치수 안정성, 외관 유지 및 색상 성능을 다룹니다.

수축은 정의된 가정 세탁 주기 후에 측정되며, 튜브형 니트는 양방향으로 균일하게 수축되는 경우가 거의 없기 때문에 결과는 길이와 너비에 대해 별도로 인용되어야 합니다. 스트레칭과 회복은 고정된 하중에서 테스트되며, 이완 후 잔여 성장이 기록됩니다. 이 숫자는 네크라인이 그대로 유지될지 여부를 예측하는 숫자입니다. 보풀 및 내마모성은 Martindale 또는 이와 동등한 장비를 사용하여 검사하며 섬유가 표면으로 이동할 수 있는 양털, 테리 직물 및 와플 표면에서 가장 중요합니다.

컬러 작업은 승인된 표준에 따라 분광 광도계를 사용하며 사전에 합의된 색차 한계를 가지고 있습니다. 견뢰도 테스트에는 세탁, 마찰, 땀, 물 및 빛이 포함되며, 시장마다 방법의 심각도가 다르기 때문에 일반적인 요구 사항보다는 정확한 테스트 방법을 지정하는 것이 좋습니다. 파열 강도와 pH는 패널을 완성하며 일반적으로 국제 구매자가 함께 요청합니다.

실용적인 샘플 프로토콜도 마찬가지로 중요합니다. 각 염료 로트에서 밀봉된 벌크 샘플을 보관하고 모든 배송에서 남은 조각을 보관합니다. 6개월 후 불만 사항이 도착하면 남아 있는 부분은 어떤 논쟁보다 더 빨리 문제를 해결합니다.

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소싱 위험 및 이를 줄이는 방법

대부분의 니트 원단 문제는 예측 가능한 위치에서 나타납니다. 품질을 주의 깊게 확인하기 위한 일반적인 지침보다 클러스터 위치를 아는 것이 더 유용합니다.

• 로트 간 색상 차이. 사무실 조명 아래에서 육안으로 확인하는 것이 아니라 유지된 표준과 측정된 허용 오차를 고집하십시오. 어두운 색조와 양이온 원사가 가장 민감합니다.
• 손 느낌 드리프트. 연화제 투입은 조정하기 쉽고 감지하기 어렵습니다. 보관된 대량 샘플을 요청하고 반복 주문할 때마다 승인된 손 느낌과 비교하십시오.
• 무게 부족. 원사보다는 수분이나 마감재를 첨가하여 무게를 충족시킬 수 있습니다. 컨디셔닝 후 테스트하고 코스와 웨일 카운트를 동시에 확인하세요.
• 엘라스테인 니트의 복구 실패. 원단은 도착 시 정확하게 측정되지만 착용 시 느슨해집니다. 초기 스트레칭뿐만 아니라 사이클링 후 회복을 지정합니다.
• 수축 놀라움. 튜브형 니트는 고르지 않게 수축될 수 있습니다. 세탁 방법에 동의한 다음 절단 후가 아닌 절단 전에 테스트하십시오.
• 폭이 불안정합니다. 사양에 맞게 도착한 롤은 보관 중에 휴식을 취할 수 있습니다. 결승선을 바로 통과하지 말고 잠시 휴식을 취한 후 사용 가능한 너비를 확인하십시오.
• 염색 프로그램의 리드 타임 지연. 염색은 뜨개질보다 병목 현상이 더 자주 발생합니다. 실험실 딥이 종료될 때까지 기다리지 말고 확인된 색상 목록에 따라 염료 용량을 예약하십시오.

최종 제품에 니트 구조 매칭

올바르게 선택하는 가장 빠른 방법은 의복을 거꾸로 작업하는 것입니다. 신체 접촉, 움직임 및 세탁 빈도에 따라 어떤 구조가 제품의 수명을 유지할 수 있는지 결정됩니다.

꼭 맞고 피부에 밀착됩니다.

여기에서는 리브와 저지가 지배적입니다. 1x1 또는 2x2 스판덱스 골지는 필요한 회복력을 제공하는 반면, 30D 스판덱스가 포함된 40년대 코마 면 저지는 편안함을 유지하는 무게로 매끄러운 표면을 제공합니다. 엘라스테인이 5% 이상 함유된 모든 제품에는 스트레치 수치뿐만 아니라 회복 사양이 필요합니다.

활동적이고 야외 활동적인

조감도 메쉬와 공기층은 두 가지 다른 요구 사항을 충족합니다. 메쉬는 수분 전달과 가벼운 커버리지를 처리합니다. 공기층은 따뜻함과 구조를 담당합니다. 냄새 제어 또는 방충 기능을 갖춘 기술 구조가 여기에 속하며, 씻어내는 국소 처리보다는 실 자체에서 기능이 나올 때 가장 잘 작동합니다.

캐주얼하고 일상적인

인터록, 피케, 싱글 져지가 이 카테고리의 대부분을 차지합니다. Interlock은 안정적인 전면 플래킷이 필요한 폴로 바디에 적합하고, 피케는 통기성이 뛰어난 유니폼 프로그램에 적합하며, 저지는 프린트된 모든 것에 적합합니다. 무게 선택은 일반적으로 프리미엄 제품과 가치 제품의 차이입니다.

라운지웨어 및 홈 텍스타일

Waffle, ponte de Roma 및 terry가 이 그룹을 이끌고 있습니다. 와플은 적은 비용으로 시각적 질감을 더하고, 폰테는 구조와 드레이프를 더하며, 테리는 부드러운 뒷면으로 따뜻함을 더합니다. 세 가지 모두 세심한 뜨개질보다 세심한 마무리를 더 중요하게 생각합니다.

자주 묻는 질문

니트 원단 10가지를 쉽게 말하면 무엇인가요?

싱글 저지, 골지, 인터록, 피케, 테리 및 플리스, 폰테 드 로마, 와플, 버드아이 메시, 에어 레이어 및 자카드. 각 이름은 직물이 무엇으로 만들어졌는지가 아니라 고리가 어떻게 배열되어 있는지를 설명하므로 면, 폴리에스테르, 비스코스 또는 혼방에도 같은 이름이 포함될 수 있습니다.

어떤 니트 원단 종류가 가장 내구성이 좋나요?

인터락과 폰테 드 로마는 두 개의 니들베드를 사용하기 때문에 반복 세탁에도 형태가 가장 잘 유지됩니다. 플리스와 테리는 얇아짐에 잘 견디지만 보풀이 더 쉽게 발생합니다. 가벼운 싱글 저지는 안정성이 가장 낮으며 일반적으로 장기간 사용하려면 더 많은 원사 수를 사용하거나 스판덱스를 추가해야 합니다.

160gsm이 티셔츠 무게로 적당한가요?

표준 소매 티셔츠의 경우 그렇습니다. 160gsm의 32s CVC 싱글 져지는 무거운 느낌 없이 견고하고 불투명한 손을 제공합니다. 140gsm 미만에서는 밝은 색상에서 직물이 투명하게 변할 수 있습니다. 180gsm 이상이면 더 무거운 프리미엄 기본으로 읽히기 시작합니다.

니트 원단의 품질이 좋은지 어떻게 알 수 있나요?

4가지를 확인해보세요. 천을 빛에 대고 루프 밀도가 균일한지 확인하고, 늘려서 얼마나 빨리 회복되는지 확인하고, 가장자리의 컬링 및 나선 모양을 확인하고, 구입하는 동일한 염료 로트에서 수축 및 색상 견뢰도 테스트 보고서를 요청하세요.

싱글저지와 리브의 차이점은 무엇인가요?

싱글져지는 한 세트의 바늘을 사용하기 때문에 면이 다르고 신축성이 적당합니다. 리브는 앞면 웨일과 뒷면 웨일을 번갈아 사용하므로 표면에 수직 채널이 표시되고 폭 방향 신축성이 훨씬 높아 복원력이 향상됩니다. 이것이 개구부에 리브를 사용하고 본체에 저지를 사용하는 이유입니다.

니트 원단이 우븐 원단보다 수축이 더 많이 되나요?

일반적으로 그렇습니다. 구부러진 고리는 세탁 중에 느슨해지고 조여질 수 있기 때문입니다. 적절한 사전 설정과 압축은 잔류 수축을 극적으로 줄여주므로 마무리 경로는 편직 자체만큼 중요합니다. 항상 세탁 방법에 동의하고 완성된 원단을 재단하기 전에 테스트하세요.

서로 다른 섬유로 동일한 니트 구조를 만들 수 있나요?

거의 항상. 싱글 저지는 40수 코마 면, 32수 렌징 모달, 150D 폴리에스터 또는 대나무-면 혼방으로 똑같이 잘 짜여져 있습니다. 섬유를 변경하면 손질, 드레이프, 가격 및 관리 요구 사항이 변경되지만 기계 설정과 루프 형상은 구조를 따릅니다.

실용적인 다음 단계는 구조 샘플 세트입니다. 3개 또는 4개 구조의 동일한 섬유와 무게를 A4 견본으로 자르고 사양 시트와 테스트 보고서를 첨부하여 보냅니다. 단일 봉투는 단일 의류 패턴을 자르기 전에 구매자가 저지, 골지 및 인터록의 차이를 손으로 느낄 수 있기 때문에 샘플링 단계에서 대부분의 추측을 제거합니다.